Cómo calcular cuántos Wh necesitas en tu estación de energía portátil (con tabla de consumos reales)

El error más caro al comprar una estación de energía portátil no es elegir mal la marca: es elegir mal la capacidad. Comprar 2.000 Wh cuando solo necesitabas 500 son 600-800 € malgastados y 12 kg de peso extra que vas a odiar. Comprar 300 Wh cuando necesitabas 1.000 son fines de semana frustrados porque la batería se apaga en mitad de la noche. Esta guía te enseña a calcular exactamente cuántos Wh necesitas según tu uso real, con la fórmula, las pérdidas por eficiencia y una tabla de consumos reales de los aparatos más habituales.

El concepto básico: Wh, W y h

Antes de calcular nada, asegurémonos de que tenemos clara la diferencia entre las dos unidades clave:

• Vatios (W) = potencia instantánea. Es lo que el aparato consume mientras está funcionando. Un router consume 12 W; un microondas, 700-1.000 W.
• Vatios-hora (Wh) = energía total acumulada. Es lo que la batería almacena, y es lo que se va consumiendo según uses los aparatos.

Fórmula simple:

Wh consumidos = W del aparato × horas de uso

Ejemplo: un router de 12 W encendido 24 horas consume 12 × 24 = 288 Wh. Una nevera 12 V de 40 W encendida 10 horas consume 40 × 10 = 400 Wh.

Esto te da el consumo bruto. Pero a la hora de elegir estación tienes que aplicar tres ajustes para no quedarte corto:

Los tres ajustes que casi nadie aplica (y por eso se equivoca)

1. Eficiencia del inversor (resta 10-15%)

Convertir la corriente continua (DC) de la batería a corriente alterna (AC) de 230 V que usan tus enchufes españoles no es gratis energéticamente: el inversor pierde entre un 8% y un 15% en el proceso. Las estaciones LiFePO4 actuales suelen estar en el 85-92% de eficiencia.

Cómo aplicarlo:

Wh necesarios en la batería = Wh que consumen tus aparatos / 0,88

Es decir, si calculas que vas a consumir 500 Wh de aparatos enchufados a AC, necesitas ~568 Wh en la batería para alimentarlos.

Excepción: si vas a usar solo USB-C o 12 V coche, la eficiencia es mucho mejor (95-97%) porque no hay conversión a AC. En ese caso, casi 1:1.

2. Profundidad de descarga (DoD) recomendada (resta 5-10%)

Las baterías LiFePO4 toleran descarga profunda (95-100% de su capacidad nominal), pero el BMS interno suele reservar el último 5-10% para proteger las celdas. Esto significa que la capacidad útil es ligeramente menor que la nominal.

Para LFP, calcula con un 90-95% de la capacidad declarada. Para NMC (baterías más viejas o power banks), calcula con un 80-85%.

3. Consumo en standby (resta 100-200 Wh/día si la dejas encendida)

Las estaciones modernas consumen entre 4 W y 10 W simplemente por estar encendidas en modo AC. En 24 horas, eso son 96-240 Wh perdidos, sin que enchufes nada.

Solución práctica: si vas a usarla solo de día, apágala por la noche. Si va a estar siempre encendida (respaldo continuo de router), reserva 150 Wh diarios extra para standby.

Tabla de consumos reales (medidos)

Aquí tienes el consumo medio de los aparatos más habituales en uso real, no en pico de catálogo:

Camping / vanlife

Hogar / oficina

Pequeño taller / herramientas

Cálculos paso a paso por escenario

Escenario A: camping de fin de semana (2 noches)

Aparatos típicos:

• 3 móviles cargando 1 vez al día durante 2 días → 18 W × 1 h × 3 × 2 = 108 Wh
• 1 portátil cargando una vez → 65 W × 2 h = 130 Wh
• 2 lámparas LED camping × 4 h/noche × 2 noches → 5 × 4 × 2 × 2 = 80 Wh
• 1 altavoz Bluetooth × 3 h/día × 2 días → 15 × 3 × 2 = 90 Wh
• 1 nevera portátil 40 L continua 48 h → 40 × 48 = 1.920 Wh ⚠

Cálculo intermedio: 108 + 130 + 80 + 90 = 408 Wh sin nevera.

Con nevera continua: el consumo de la nevera durante 2 días domina todo el resto. Necesitas 2.300 Wh + ajustes → ~2.700 Wh o panel solar de apoyo.

Sin nevera, o con nevera pasiva (hielera): 408 Wh × (1/0,88) + standby → ~470 Wh útiles + 150 Wh standby = ~620 Wh. Una estación de 600-700 Wh es perfecta.

Recomendación:

• Sin nevera eléctrica: Bluetti Elite 30 V2 (288 Wh) o EcoFlow RIVER 2 Pro (768 Wh) si quieres margen.
• Con nevera eléctrica continua: Jackery Explorer 1000 v2 (1.070 Wh) + carga solar 200 W para reponer.

Escenario B: vanlife full-time (semana)

Aparatos típicos por día:

• Nevera 12 V continua → 40 W × 24 h = 960 Wh/día
• Portátil trabajando 6 h → 50 × 6 = 300 Wh/día
• 2 móviles × 1 carga → 18 × 1 × 2 = 36 Wh/día
• Iluminación LED 4 h → 20 × 4 = 80 Wh/día
• Hervidor 1 vez/día → 75 Wh/día
• Cargas USB varias → 50 Wh/día

Total por día: 1.501 Wh. Por semana: 10.500 Wh.

Aquí no buscas “una estación que aguante una semana”: ninguna estación portátil del mercado tiene 10 kWh. Buscas un sistema cerrado: estación + solar suficiente para reponer cada día.

Con una Jackery Explorer 1000 v2 (1.070 Wh) + placa solar 200 W: en sol pleno medio (5 h efectivas), reponen ~900 Wh/día. Justo justo para uso normal.

Con una Bluetti Elite 100 V2 (1.024 Wh) + placa solar 400 W: reponen 1.800 Wh/día. Holgado.

Con una EcoFlow DELTA 3 (1.024 Wh) modular + 2 baterías extra: pasas a 3 kWh, no necesitas tanta solar. Más caro inicial pero más cómodo.

Escenario C: respaldo doméstico para apagón de 12 horas

Aparatos típicos en apagón (lo esencial, no todo lo que tienes):

• Frigorífico doméstico 250 L → 80 W × 12 h = 960 Wh
• Router + ONT → 17 W × 12 h = 204 Wh
• 1 lámpara LED salón → 9 W × 6 h = 54 Wh
• 2 móviles cargando 1 vez → 18 × 1 × 2 = 36 Wh
• 1 portátil trabajando 4 h → 50 × 4 = 200 Wh

Total bruto: 1.454 Wh. Con eficiencia inversor (1/0,88): ~1.650 Wh útiles necesarios.

Recomendación: necesitas mínimo 1.700-1.800 Wh nominales. La Bluetti Elite 100 V2 (1.024 Wh) aguanta 6-8 horas con todo lo de arriba. Para 12 h completas, necesitas modelo superior (Bluetti Elite 200 V2 de 2.073 Wh) o aceptar que sacrificas el portátil (con eso, sí aguanta).

Escenario D: emergencia básica (apagón corto 3-4 h, lo esencial)

Solo lo crítico:

• Frigorífico 250 L → 80 × 4 = 320 Wh
• Router + ONT → 17 × 4 = 68 Wh
• 1 lámpara LED → 9 × 3 = 27 Wh
• 2 móviles → 36 Wh

Total bruto: 451 Wh. Con eficiencia: ~510 Wh útiles.

Una Bluetti Elite 30 V2 (288 Wh nominal = 240-250 Wh útiles) no aguanta 4 h con frigorífico. Aguanta 2,5-3 h.

Una EcoFlow RIVER 2 Pro (768 Wh nominal = 650-680 Wh útiles) sí aguanta las 4 h con margen.

La regla de oro: añade 30% al cálculo final

Mi recomendación basada en 2 años de uso real de varias estaciones: al número final que calcules, súmale un 30%. Razones:

• El frigorífico arranca en verano más veces que en invierno (compresor trabaja más).
• Los móviles modernos cargan en 18 W pero algunos picos llegan a 25-30 W.
• El portátil en uso intensivo (compilando, juegos) puede pasar de 60 W medios a 90-100 W.
• La estación pierde un 2-3% mensual incluso sin uso.
• Los días fríos reducen la capacidad efectiva de la batería un 10-15%.

Es decir, si tu cálculo da 600 Wh necesarios, compra 800 Wh nominales mínimo.

¿Y la potencia de salida (W)? ¿También importa?

Sí, mucho. Los Wh te dicen cuántas horas puedes alimentar tus aparatos. Los W te dicen cuáles puedes alimentar a la vez.

Si el frigorífico arranca pidiendo 1.200 W (pico) y tu estación tiene salida AC continua de 600 W, el frigorífico no arrancará: el inversor se apagará por sobrecarga. Por eso muchas estaciones tienen modos “Power Lifting” o “X-Boost” que entregan 1.500-2.700 W durante segundos.

Para uso doméstico serio con frigorífico, busca 1.500 W continuos mínimo (y 3.000 W de pico para arranques). Para camping ligero, 500-800 W bastan.

Resumen práctico: cuánto Wh comprar según tu caso

Conclusión

Calcular bien los Wh que necesitas es la diferencia entre una compra de 250 € que cubre tus necesidades reales y una compra de 600 € que vas a infrautilizar el 80% del tiempo. Mide tu uso real, aplica los tres ajustes (eficiencia inversor, DoD, standby), añade un 30% de margen, y elige el modelo justo. Sin sobreingeniería, sin compras impulsivas, sin gastos innecesarios.